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　　要做出细腻美丽的刺绣，一根寻常的丝线显然有点过粗了。通常，要先“劈丝”，也就是将一根花线分为若干份。劈丝的技巧很是要紧。线劈得均匀，排针就平，线光就亮。行话里，一根花线的一半俗称一绒丝，一丝，则是指一根花线的1/16。一般情况下，苏绣几乎都要把线劈成至少8股或者16股。在绣金鱼尾巴之类的极细图案时，一根线甚至要劈到30股。　　有一句行话叫“一笔千线”，说的是画家画上一笔，绣娘要绣上千针万针才能把这一笔落实到布上。而单单一种红色，在绣娘的手里，就有30多种不同的红丝线。　　所以，当我们站在一件刺绣品面前，一朵红花，也许就是满眼的红，实际上却是十几种甚至几十种红丝线，通过针线排针的交叉控制明暗虚实过渡，层层加厚，一片花瓣的光泽、明暗、深浅才会完美显现出来。丝线本身的蛋白质光泽，也让一件绣品无论从哪一个角度看上去，都散发着刺绣本身独特的光感魅力。

　　在缝制旗袍之前，要对已经裁剪好的布料进行一些加工。就是用服装制作中常用到的边条把布料的边缘粘上一圈。这种边条双面都有胶，通过熨斗加热后就粘合在布料上了，再想拿下来也比较容易。粘边条的时候，除了中缝、下摆、以及开衩以下部位之外，其余部分都要粘上，粘有边条的部分在缝制之后不易变形。进行到曲线部分时，为了能地贴合轮廓的线条变化，要在边条上剪一些小口子，这样不至于使边条起褶，从而使这些部分更挺括舒展。　　粘好边条之后，再裁一些1寸宽的布条，用来制作旗袍的滚边。选用与旗袍布料颜色相同的普通绸缎就可以了。在上面粘上纸衬，这种纸衬质地轻薄，双面带胶，通过熨斗加热把它粘在布条上，可以使加工好的镶边保持平整。把布条向内卷起一厘米，用熨斗熨平，之后再重复一次，就这样把其余的布条都做相同的处理。它们将被用到领口、袖口、斜襟等处作为镶边使用。　　这些都准备好之后，我们开始进行下面的缝制工作。　　旗袍的缝制具有一定的顺序。一般本着先内后外，先局部后全局的原则进行缝制。　　先拿省，再拼合斜襟，然后将前后片拼合起来，紧接着上衣袖，随后将内衬与面料缝在一起，后滚边、钉扣子。

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　　服装纸样是服装结构具体的表现形式，所以，在服装行业中，服装纸样是等同于服装结构的。　　1.服装纸样制作　　服装纸样的制作是服装生产程序中重要的环节。当服装设计师在设计出服装效果图后，就必须通过结构设计来分解它的造型。即先在打板纸上画出它的结构制图，再制作出服装结构的纸样，然后利用服装纸样对面料进行裁剪，并由工艺师制作出设计样衣。如果需要对设计的样衣进行修改，那首先是在结构制图上进行的，一直到设计的样衣被后认可，服装的纸样才能被后定型，并被作为服装的标准纸样。　　2.服装工业样板　　服装工业样板是服装企业在决定服装批量生产时，在服装标准纸样的基础上做出的。由于工业样板要反复多次地使用，所以，工业样板要采用较厚的板纸或卡纸来制作。　　工业样板根据服装企业的生产程序的不同，又被分为裁剪用样板和工艺用样板。裁剪用样板是在裁剪之前排版和画版时使用的。而工艺用样板则是在缝制服装的过程中使用的，如缝制袋盖、领型，给口袋、门襟及扣眼定位等。而随着电脑CAD的应用及普及，今后，工业裁剪用的服装样板会慢慢地消失，取而代之的将是电脑自动化排版与剪裁系统。